selle autoporteuse
Modérateur : Equipe de modération
-
- Nouvel arrivant
- Messages : 10
- Enregistré le : vendredi 25 janv. 2013, 10:53
- Dpt : 34 - Hérault
- Localisation : lunel
selle autoporteuse
bonjour a tous,
comme je me débrouille pas mal avec la résine
j ai un ami qui voudrait une selle autoporteuse pour son 250 rs pour pouvoir enlever le bâti arrière
mais je ne trouve pas d info sur le net
quelqu’un n aurait il pas des info ou des photos de selle autoporteuse
merci d avance
comme je me débrouille pas mal avec la résine
j ai un ami qui voudrait une selle autoporteuse pour son 250 rs pour pouvoir enlever le bâti arrière
mais je ne trouve pas d info sur le net
quelqu’un n aurait il pas des info ou des photos de selle autoporteuse
merci d avance
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
Salut,
Plusieurs choix s'offrent à toi, je vais parler dans les deux cas d'un composite carbone / système époxyde
Carbone haute résistance (HR) matrice (résine) époxy standard 80%, epoxy souple 20%, 8 à 12 à heures à T ambiante puis cuisson 6 heures à 50°c et tu auras quelque chose de bien, qui ne va pas s'auto détruire lors de la première chute
lexique:
l'assise est lié aux flancs et à la partie arrière, les deux flancs comportent deux "oreilles", une supérieure et une inférieure; ces oreilles doivent être rigides et reprendre bien les différents efforts (torsion, traction et compression)
La méthode archaïque mais rapide: tout en monolithique, la partie supérieure de l'oreille du haut va encaisser la torsion et la traction: il va falloir monter en épaisseur à cet endroit là (4mm de matière en tissus bibiais BX +30 - 30°ou BX -45/+45°, sachant q'une couche de 300g/m² appliqué au contact (au pinceau, sans assistance en pression) donne environ 0.3 mm à 0.4mm d'épaisseur suivant la mise en oeuvre.
Au niveau de là ou tu va percer pour les fixations, tu peux mettre 8mm de matière sur 20mm de diamètre.
l'oreille du bas va principalement ( à 80%, le reste c'est de la torsion) bosser en compression: 3.2 mm de matière suffisent en sergé standard (insères-y 20% de fibres BX +30/-30°, le plus loin possible de la "fibre neutre" càd à l'extérieur des faces, sauf pour la face visible, tu la mets juste en dessous ta fibre esthétique (le BX, c'est moche comme la BX Leader TD pas lavée depuis 15 ans)
pour l'assise, j'aurais mis deux bandes de 50/60 mm de 1.7mm d'épais, transversales (par rapport à l'axe de la moto) qui redescendent sur les flancs, une au niveau des bollocks, l'autre au niveau du bas du derche, dans la courbure entre l'assise et là ou ça remonte pour retenir le popotin à l'accèl .
au final ta pièce va se situer entre 1.5 et 2 kilos
Sinon c'est structure sandwich : Mousse PVC réticulée airex c70 de 5mm d'épaisseur pour l'assise et les flancs de l'assise, pas besoin d'en mettre partout, sauf si ton pote compte embarquer quelqu'un à l'arrière j'aurai taillé trois mousses, que j'aurai préformées en chauffant modérément et assemblées pour n'en faire qu'une, en les encollant à l'adhésif époxy (devcon 2 tonnes, ou à défaut, araldite quelconque)
J'aurais mis sur la face extérieure une épaisseur de taffetas le plus fin possible (pour le look) et en dessous une épaisseur en tissus BX +45/-45 (ou +30/-30 , enfin bref, ce que tu trouveras) avec pour les renforts de l'assise et des flancs, une surépaisseur de matière de 0.6mm sur chaque face
Et là ta pièce va se situer entre 1 et 1.5 kilos
Dans les deux cas:
Inserts POM-C, inox ou titane taillés masse (je peux t'en faire, mais pas en titane) pour les 4 vis de fixations que tu peux soit insérer/coller après perçage soit noyer directement dans la masse lors de la mise en oeuvre (ça c'est pas très trivial, il faut être sûr de ton positionnement de perçage ) sinon tu te retrouve avec une selle tordue!
Partout ou ta pièce n'a pas besoin de supporter des efforts utilise entre 400 et 500 g/m² de tissus, ça suffit largement (pour tout te dire, je fais mes selles en 380g/m² )
désolé pour tout le monde si je parle chinois
Plusieurs choix s'offrent à toi, je vais parler dans les deux cas d'un composite carbone / système époxyde
Carbone haute résistance (HR) matrice (résine) époxy standard 80%, epoxy souple 20%, 8 à 12 à heures à T ambiante puis cuisson 6 heures à 50°c et tu auras quelque chose de bien, qui ne va pas s'auto détruire lors de la première chute
lexique:
l'assise est lié aux flancs et à la partie arrière, les deux flancs comportent deux "oreilles", une supérieure et une inférieure; ces oreilles doivent être rigides et reprendre bien les différents efforts (torsion, traction et compression)
La méthode archaïque mais rapide: tout en monolithique, la partie supérieure de l'oreille du haut va encaisser la torsion et la traction: il va falloir monter en épaisseur à cet endroit là (4mm de matière en tissus bibiais BX +30 - 30°ou BX -45/+45°, sachant q'une couche de 300g/m² appliqué au contact (au pinceau, sans assistance en pression) donne environ 0.3 mm à 0.4mm d'épaisseur suivant la mise en oeuvre.
Au niveau de là ou tu va percer pour les fixations, tu peux mettre 8mm de matière sur 20mm de diamètre.
l'oreille du bas va principalement ( à 80%, le reste c'est de la torsion) bosser en compression: 3.2 mm de matière suffisent en sergé standard (insères-y 20% de fibres BX +30/-30°, le plus loin possible de la "fibre neutre" càd à l'extérieur des faces, sauf pour la face visible, tu la mets juste en dessous ta fibre esthétique (le BX, c'est moche comme la BX Leader TD pas lavée depuis 15 ans)
pour l'assise, j'aurais mis deux bandes de 50/60 mm de 1.7mm d'épais, transversales (par rapport à l'axe de la moto) qui redescendent sur les flancs, une au niveau des bollocks, l'autre au niveau du bas du derche, dans la courbure entre l'assise et là ou ça remonte pour retenir le popotin à l'accèl .
au final ta pièce va se situer entre 1.5 et 2 kilos
Sinon c'est structure sandwich : Mousse PVC réticulée airex c70 de 5mm d'épaisseur pour l'assise et les flancs de l'assise, pas besoin d'en mettre partout, sauf si ton pote compte embarquer quelqu'un à l'arrière j'aurai taillé trois mousses, que j'aurai préformées en chauffant modérément et assemblées pour n'en faire qu'une, en les encollant à l'adhésif époxy (devcon 2 tonnes, ou à défaut, araldite quelconque)
J'aurais mis sur la face extérieure une épaisseur de taffetas le plus fin possible (pour le look) et en dessous une épaisseur en tissus BX +45/-45 (ou +30/-30 , enfin bref, ce que tu trouveras) avec pour les renforts de l'assise et des flancs, une surépaisseur de matière de 0.6mm sur chaque face
Et là ta pièce va se situer entre 1 et 1.5 kilos
Dans les deux cas:
Inserts POM-C, inox ou titane taillés masse (je peux t'en faire, mais pas en titane) pour les 4 vis de fixations que tu peux soit insérer/coller après perçage soit noyer directement dans la masse lors de la mise en oeuvre (ça c'est pas très trivial, il faut être sûr de ton positionnement de perçage ) sinon tu te retrouve avec une selle tordue!
Partout ou ta pièce n'a pas besoin de supporter des efforts utilise entre 400 et 500 g/m² de tissus, ça suffit largement (pour tout te dire, je fais mes selles en 380g/m² )
désolé pour tout le monde si je parle chinois
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
Dans tous les cas, si tu arrives à trouver un moule, il te faudra le modifier pour les encrages de la coque au cadre
Combines plusieurs types de tressages, mais c'est très bien de privilégier le BX qui se drappe très facilement, et ne se désagrège pas quand on le manipule.
Tu maitrises bien l'infusion?
Je te conseille la bâche à vide extensible, c'est un régal à travailler avec, va voir chez Diatex.
Sinon, je te laisse découvrir ce produit magique:
http://www.diatex.fr/-Interfaces-demoul ... E-et-.html
avec ça tu te fais un moule en une matinée à partir d'une coque existante, sans niquer la peinture de la coque, pas besoin de la cirer, ça se démoule sans effort, sans déformer ou arracher ta pièce, c'est que du bonheur
ok ça douille un peu, mais c'est le prix de la tranquilité et de la rapidité d'exécution!
une fois ton moule sorti, tu le drappes avec cette fameuse interface, et tu peux sortir des pièces à l'infini, sans cirer
Combines plusieurs types de tressages, mais c'est très bien de privilégier le BX qui se drappe très facilement, et ne se désagrège pas quand on le manipule.
Tu maitrises bien l'infusion?
Je te conseille la bâche à vide extensible, c'est un régal à travailler avec, va voir chez Diatex.
Sinon, je te laisse découvrir ce produit magique:
http://www.diatex.fr/-Interfaces-demoul ... E-et-.html
avec ça tu te fais un moule en une matinée à partir d'une coque existante, sans niquer la peinture de la coque, pas besoin de la cirer, ça se démoule sans effort, sans déformer ou arracher ta pièce, c'est que du bonheur
ok ça douille un peu, mais c'est le prix de la tranquilité et de la rapidité d'exécution!
une fois ton moule sorti, tu le drappes avec cette fameuse interface, et tu peux sortir des pièces à l'infini, sans cirer
- etienne24II
- Force Rose
- Messages : 1978
- Enregistré le : vendredi 12 mars 2010, 22:28
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Douarn
- Lechattom
- Pilote licencié
- Messages : 1402
- Enregistré le : samedi 27 juin 2009, 0:18
- Dpt : 09 - Ariège
- Localisation : Pamiers
Laisse tomber l'infusion ta pièce est trop complexe, tu vas perdre un temps fou en mise au point avant de trouver la bonne stratégie, si tu penses infusion t'as forcément une pompe à vide donc au contact ça ira très bien et comme le dit T@z l'UD c'est une très bonne idée, pour l'Airex remplace le par du Stirodur ça te coutera moins cher, et si t'as pas d'autoclave fabrique toi une étuve pour assurer les propriétés mécaniques....et bon courage
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
C'est du M8 si je dis pas de connerie
Ben, l'infusion bien maitrisée et pour le type de pièce que l'on souhaite faire, peut donner des propriétés mécanique tres bonne et suffisante pas forcément besoin d'aller jusqu'a l'autoclave(même si ça fait rêver )
Zozio si tu fais au contact tu peux aussi faire une mise sous vide simple pour avoir le bon ratio Vf/Vr...cependant yen a un ici qui a eu de bon résultat sur son réservoir rien qu'au contact
Ya aussi des pre-preg "hors autoclave" mais jamais essayé
tiens ya aussi ça pas trop cher en matériaux d'âme http://easycomposites.co.uk/Category/Co ... -Core.aspx
Pour ma part je vais partir sur une coque Tyga...quand j'aurais refait des moules correcte
Ben, l'infusion bien maitrisée et pour le type de pièce que l'on souhaite faire, peut donner des propriétés mécanique tres bonne et suffisante pas forcément besoin d'aller jusqu'a l'autoclave(même si ça fait rêver )
Zozio si tu fais au contact tu peux aussi faire une mise sous vide simple pour avoir le bon ratio Vf/Vr...cependant yen a un ici qui a eu de bon résultat sur son réservoir rien qu'au contact
Ya aussi des pre-preg "hors autoclave" mais jamais essayé
tiens ya aussi ça pas trop cher en matériaux d'âme http://easycomposites.co.uk/Category/Co ... -Core.aspx
Pour ma part je vais partir sur une coque Tyga...quand j'aurais refait des moules correcte