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Oh put... ça ce serait top
C’est exactement ce que j’ai à monter sur ma moto !

Voilà un plan de platines adaptables (ce n'est pas les origines). Est-ce que ça suffit ?
Celles là, je les ai faites fabriquer, et elles se montent... Entraxe 60 mm, et je viens de revérifier sur ma phase 2, c'est ça aussi.

Et ton CU c'était quoi le pb ?

Pas résolu, pas le temps de m’en occuper
J’ai sorti des cartes électroniques hier soir, et commandé du matos pour changer des composants électroniques visuellement bien explosés

J’ai eu un bon contact au SAV CB Ferrari, mais pas encore eu le temps de tester tout ce qu’il m’a suggéré...

Passang a écrit :Voilà un plan de platines adaptables (ce n'est pas les origines). Est-ce que ça suffit ?
Celles là, je les ai faites fabriquer, et elles se montent... Entraxe 60 mm, et je viens de revérifier sur ma phase 2, c'est ça aussi.

merci c'est au poil
j'ai du mal mesurer je trouve 59mm .

jpl250rs a écrit :j'ai du mal mesurer je trouve 59mm .

Ton cadre doit être plié

En ce moment, à part le boulot qui me prend beaucoup (trop) de temps, je révise la première RS pour pouvoir rouler cette année (j'avais fait l'impasse de la grosse révision l'an dernier, ça l'a fait pour les deux journées que j'ai faites).

Constat intéressant, je roule maintenant à 4% de HTX 976 + la pompe à huile au mini (sans le câble) avec de la Motul 710. Depuis la dernière révision, 8 journées de piste, 0.025 mangés sur les pistons (normal), et les cylindres n'ont pas bougé de cote (rien de mesurable en tous cas, au point qu'avec des pistons en première cote, le jeu est assez faible). La lub me semble bonne, je vais rester comme ça (en plus pas de calamine).
Le vilo (de 2015, 4-5 journées de piste par an, jamais refait) en revanche commence à avoir vécu (les roulements en tous cas, effet d'avoir moins de lub directe car pompe à huile au mini, ou vilo qui tournait plus bien rond sur la fin ?).

Sinon RAS, check de la boîte Micozzi, en parfait état (je ne suis pas un sauvage avec la boîte), mes culasses d'origine réusinées avec joints toriques, mes plans de joint carters étanchés avec des toriques, mes capots de valves maison, les bobines fixées sur les capots de valves, les brides d'échappement avec joints toriques, tout ça vieillit très bien... et c'est un régal à démonter et remonter.

Me reste à trouver une manière élégante de remplacer les joints d'embase par des toriques (sans retoucher les cylindres, c'est là que c'est compliqué).

J'ai commandé un vilo HTM Racing, devrait arriver courant juin... délais bien plus long que ce qui est annoncé !
Du coup en attendant j'ai récupéré un vilo annoncé comme "neuf" par le vendeur de la seconde moto, c'est bien le cas, c'est cool. Je l'ai par contre redressé (tournait à 0.12/0.04/0.11, maintenant 0.03/0.01/0.02). C'est le second vilo origine Suz que je réaligne, dans les deux cas c'était la même chose : les masses ne sont pas parallèles, il faut les refermer à l'opposé du maneton, surtout côté allumage. J'en viens à me demander si ça bouge dans ce sens, ce qui ne me semble pas le plus probable, ou si c'est mal emmanché, ou s'il y a plus ou moins systématiquement des défauts d'appairage des masses (pas les mêmes courses ?)... Je pourrais faire mieux, mais j'ai volontairement laissé quelques centièmes de défaut "opposé" en supposant qu'en fonctionnant, les assemblages vont reprendre leur place et se réaligner tous seuls

C'est souvent à cause de ce p*tain de maneton , normalement Dino en a des plus long de mémoire, ça bouge beaucoup moins

Passang a écrit : la pompe à huile au mini (sans le câble). En revanche commence à avoir vécu (les roulements en tous cas, effet d'avoir moins de lub directe car pompe à huile au mini, ou vilo qui tournait plus bien rond sur la fin ?).

Attention, lorsqu'il n'y a plus le câble a la pompe a huile, elle débite encore moins que le mini ! le mini étant l'alignement des premiers repères, il te faut, pour être dans cette position mettre une cale entre le carter et le palonnier, ou plus propre un bout de câble avec un serre câble a l'entrée du passage du carter pour tenir le palonnier un peu levé.

Merci pour l’info, je vais regarder ça...
Moteur refermé et parfaitement étanche, tient 0,5 bar indéfiniment

Plus qu’à reposer tout ça dans le cadre et régler tout le fourbi autour (valves, câbles de gaz), et ce sera parti pour un rodage minimaliste...

Ce week-end un peu de tournage, les vraies premières pièces programmées en CN.
D’abord modif de la tourelle du tour pour lui mettre une lame à tronçonner : Ensuite une première entretoise de roue avec une cote loupée

Puis la seconde ok Enfin usinage de 2 posages pour reprise en hauteur d’étriers (disques 320 => 300)… La suite bientôt !

Ah que c'est bon de faire du copeaux

De visu, ton montage d'usinage du brembo est couillu...

Qu’est-ce qui te fait dire ça ? Je ne reprends que les hauteurs des deux points de pose sur la fourche et la pièce est bien stable même avec l’écrou de bridage juste approché aux doigts. J’usine au dessus des points de posage, et le bridage se fait bien en ligne entre ces deux points.

Bien sûr, fraise neuve et passes réduites, pas le droit à l’erreur…

On saura dans la journée si c’était une bonne idée

Te manque les butées en x et y...
Bien sûr, si tu as fini ton usinage...c'est que c'était suffisant

Pas encore usiné… mais de toutes les pièces que j’ai faites, je n’ai jamais bridé autrement que par plaquage en Z… jamais eu de souci.

De toutes façons comme j’usine en cercles (G3 en CN) les efforts de coupe tournent sur 360 degrés et une butée en X et en Y ne donnerait un résultat que sur une toute petite partie de l’opération.

Te fais confiance

C’est bon

Belle finition

ton bridage sur Z suffit largement, ce qui me gène c'est juste la bande de caoutchouc "molle" pour éviter de marquer l'étrier. le bridage est donc un peu souple... de faibles passes compenseront mais ca va prendre 2000 ans ....