Connecteurs SAPC
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- sevytoya
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Connecteurs SAPC
Comment peut-on déconnecter les fils des connecteurs à 12 broches
Pour le reste du faisceau pas de soucis, manque juste l'outil pour les broches rondes mais c'est commandé.
Pour le reste du faisceau pas de soucis, manque juste l'outil pour les broches rondes mais c'est commandé.
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- philou
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Pour les cosses ronde tu peut te dépanner avec une antenne télescopique de radio ou de jouet télécommandé de gamin.
Tu la sépare en morceau et une des tiges correspond aux cosses rondes.
Mes une photo de ton connecteur sapc
Tu la sépare en morceau et une des tiges correspond aux cosses rondes.
Mes une photo de ton connecteur sapc
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. - Qui ne veut rien faire trouve une excuse !
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- sevytoya
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C'est pas bête le coup de l'antenne, merci Philou
Le logement des broches ♀ fait 4 x 6 mm. Tournevis d'horloger 2 mm ajusté à la lime pour faire 1 plat des 2 côtés, introduit dans la fente supérieure pour repousser la lamelle, ça veut pas sortir.
Le logement des broches ♀ fait 4 x 6 mm. Tournevis d'horloger 2 mm ajusté à la lime pour faire 1 plat des 2 côtés, introduit dans la fente supérieure pour repousser la lamelle, ça veut pas sortir.
Modifié en dernier par sevytoya le lundi 30 nov. 2015, 12:11, modifié 1 fois.
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- sevytoya
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Je garde tout comme c'était. Le faisceau à été simplifié avant que j'aie la RS, mais le chemin n'est pas bon au niveau des connecteurs du SAPC.
Quelques fils sont dénudés à certains endroits et les gars ont monté un porte-fusible n'importe comment
C'est une misère pour enlever la batterie et le montage ne m'a jamais paru très bien pensé par ceux qui ont fait la simplification
Le tape c'est bien pour se dépanner, mais pas pour emballer le faisceau. Bref, il a été viré pour vérifier l'état du câblage et le remplacer par des gaînes tressées extensibles.
Jusqu'à la division des connecteurs du SAPC ça pose pas trop de problème, mais après ça coince. Et tant qu'à mettre cette gaîne, autant qu'il y en ait partout
Quelques fils sont dénudés à certains endroits et les gars ont monté un porte-fusible n'importe comment
C'est une misère pour enlever la batterie et le montage ne m'a jamais paru très bien pensé par ceux qui ont fait la simplification
Le tape c'est bien pour se dépanner, mais pas pour emballer le faisceau. Bref, il a été viré pour vérifier l'état du câblage et le remplacer par des gaînes tressées extensibles.
Jusqu'à la division des connecteurs du SAPC ça pose pas trop de problème, mais après ça coince. Et tant qu'à mettre cette gaîne, autant qu'il y en ait partout
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Merci d'avoir suggéré des plumes de connecteurs d'avion Jeff, mais ça n'a pas été nécessaire
Bref, c'est déconnecté et c'était très facile à faire ... fallait juste savoir comment procéder
J'avoue avoir bénéficié de l'aide d'un électricien Anglais, et pas le moindre puisqu'il a bossé comme mécanicien course pour Steve Wynne, le préparateur de la Ducati NCR de Mike Hailwood, celle avec laquelle il a gagné le TT Formula One et pulvérisé le record du tour de l’Île de Man en 1978
Voici le résultat de l'extraction:
L'étape suivante sera de relocaliser chaque connecteur sur le faisceau en fonction des différents composants: SAPC, batterie, fusible, CDI, allumage (+alternateur si utilisé), TPS, solénoïdes, moteur de valves, bobines, feu AR, coupe circuit et compte-tours. Le but est faire un faisceau propre et de pouvoir enlever rapidement les carburateurs sans qu'il y aie de fils qui passent d'un côté à l'autre au milieu du cadre.
La suite aux prochains épisodes: origine des composants, gain de poids en version piste, frettage du faisceau, choix des gaines et des connecteurs d'appoint ...
Bref, c'est déconnecté et c'était très facile à faire ... fallait juste savoir comment procéder
J'avoue avoir bénéficié de l'aide d'un électricien Anglais, et pas le moindre puisqu'il a bossé comme mécanicien course pour Steve Wynne, le préparateur de la Ducati NCR de Mike Hailwood, celle avec laquelle il a gagné le TT Formula One et pulvérisé le record du tour de l’Île de Man en 1978
Voici le résultat de l'extraction:
L'étape suivante sera de relocaliser chaque connecteur sur le faisceau en fonction des différents composants: SAPC, batterie, fusible, CDI, allumage (+alternateur si utilisé), TPS, solénoïdes, moteur de valves, bobines, feu AR, coupe circuit et compte-tours. Le but est faire un faisceau propre et de pouvoir enlever rapidement les carburateurs sans qu'il y aie de fils qui passent d'un côté à l'autre au milieu du cadre.
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Seul le moteur de valves est déplacé, c'est presque terminé J'en dirai plus quand le montage et le fonctionnement auront été validés, et ça fera l'objet d'un sujet à partPassang a écrit :Tu relocalises les composants ou tu les relies simplement avec un nouveau faisceau ?
Le faisceau actuel est conservé, mais quand il a été simplifié, le porte-fusibles d'origine a été remplacé par un modèle à fusible unique.
Dans le montage qui a été fait, il se trouve au dessus de la batterie, avec des fils de part et d'autre tendus comme un string Il faut donc débrancher les connecteurs du SAPC pour enlever la batterie Et comme je supprime le stator et que le rotor d'origine sera remplacé par un allégé, il faudrait plus de temps pour la permuter avec une autre qui est chargée.
Hormis l'emplacement du porte-fusible et quelques fils dont l'isolant a été écorché à 2 ou 3 endroits, le montage est bon. Mais je souhaiterais l'emballer avec autre chose que du tape: gaîne thermorétractable, tressée extensible ou tissée thermorétractable, le choix n'a pas encore été défini, chaque option ayant ses avantages et ses inconvénients
Et pour passer les fils dans les gaînes, il fallait bien débrancher les broches des connecteurs.
C'est pas gênant quand on n'est pas pressé, mais si l'alimentation du solénoïde fixé à gauche sur le cadre pouvait suivre un autre chemin, ça permettrait d'enlever les carburateurs plus rapidement pour un changement éventuel de gicleurs.Passang a écrit :De mon côté (phase 1), je n'ai jamais été embêté par les câblages au niveau des carbus.
En roulage ou en course, quand on est son propre mécano, il faut parfois repenser les choses pour être plus efficace. Le problème serait résolu avec d'autres carburateurs, le montage de Claude et de Francis est beaucoup plus simple, mais pour l'instant il y a d'autres priorités financières ...
Non, la partie centrale du faisceau est identique et ma machine est une MK1. J'ai un câblage complet de MK2 qui me servira de modèle pour le remontage du premier, ça m'évitera de noter l'emplacement des fils quand je remettrai les broches (± 45) dans les connecteurs. Quand il sera terminé, je simplifierai le deuxième pour avoir un faisceau identique de réserve ...Passang a écrit :C'est différent sur phase 2 ?
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- philou
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Perso j'utilise des gaines PVC pour le câblage standard. Pas chère et fais très bien son job
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/66
Et n'oublis pas le talc pour faire glisser tes câbles a l'intérieur
La thermo, tu peut t'en servir pour fermer l'extrémité des gaines, mais pas pour emballer un faisceau. La moindre intervention futur est tu est dans la merde. Impossible a ressortir ou faire rentrer un nouveau fil
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Et n'oublis pas le talc pour faire glisser tes câbles a l'intérieur
La thermo, tu peut t'en servir pour fermer l'extrémité des gaines, mais pas pour emballer un faisceau. La moindre intervention futur est tu est dans la merde. Impossible a ressortir ou faire rentrer un nouveau fil
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En effet, j'ai déplacé les solénoïdes pour la même raison, ceci explique cela (voir post dédié, y'a des photos). Donc, plus de câbles au milieu de tout ce bin's des carbus, et le faisceau est routé entièrement sur le côté droit. Il mériterait également sur ma machine un gainage plus souple que le scotch, pour un parcours plus naturel, et moins de contraintes sur les fils (source de pannes ).sevytoya a écrit :C'est pas gênant quand on n'est pas pressé, mais si l'alimentation du solénoïde fixé à gauche sur le cadre pouvait suivre un autre chemin, ça permettrait d'enlever les carburateurs plus rapidement pour un changement éventuel de gicleurs.
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- sevytoya
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C'est vrai que j'avais oublié de mentionner celles-làphilou a écrit :Perso j'utilise des gaines PVC pour le câblage standard. Pas chère et fais très bien son job
J'ai quelques adresses de fournisseurs en Angleterre, mais pas celle que tu renseignes et c'est bien fourni. Thanks
Patience cher ami, et pas besoin que tu me paies quoi que ce soit. On boira une bonne Chimay pour le plaisir... et parce qu'on le vaut bienKusti59 a écrit :Je paie en Chimay bleue(s) pour savoir et ton prix sera le mien....merci Yvessevytoya a écrit :....Bref, c'est déconnecté et c'était très facile à faire ... fallait juste savoir comment procéder
...
J'ai fait l'inventaire des connecteurs: y a du Molex, du Sumitomo, de l'AMP et du SJD. Des étanches, des non étanches, des cosses en cuivre et en acier galvanisé, estampillées ou non (faut une bonne loupe et un très bon éclairage pour voir les marquages ou les logos), rondes, carrées, plates, avec ou sans lamelle de retenue et enfin des boîtiers avec ressort de maintient de cosse dans la masse, avec ou sans clip de verrouillage. Bref y en a vraiment de toutes les sortes
Les mieux conçues et les plus faciles à démonter sont les SJD et les Sumitomo. Molex et AMP sont peu en dessous au niveau de la qualité; c'est brut ou disons moins élégant, mais costaud.
Les sertissages sont bien finis, je m'attendais à pire et sur l'ensemble, seules 3 cosses étaient légèrement oxydées. Pour une bécane qui à roulé pendant 12 ans par tous les temps en Angleterre, c'est plutôt bien. Et depuis qu'elle est ici, niveau flotte, elle a déjà pas mal dégusté
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- philou
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Comme quoi, nos faisceaux ne sont pas si mal conçu que sa.
L'important étant de bien sertir ses cosses, d'utiliser des connecteurs un minimum de qualité, un peu de graisse cuivre sur les vis de masse (merci Steph) et surtout de ne pas mettre les fils en traction.
Une machine sa vibre, il faut que les éléments puisse osciller à leurs aises pour ne pas casser
L'important étant de bien sertir ses cosses, d'utiliser des connecteurs un minimum de qualité, un peu de graisse cuivre sur les vis de masse (merci Steph) et surtout de ne pas mettre les fils en traction.
Une machine sa vibre, il faut que les éléments puisse osciller à leurs aises pour ne pas casser
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