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Elles semblent encore en etat’ mais il faudrait les passer aux ultrasons pour y voir mieuxRestauration 250 rgv vj 22
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- Edouard Bracame
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+1 pour la double goupille. C’était ainsi sur la mienne.Passang a écrit :Elles ont l’air quasi neuves, mais la goupille sur la première photo a l’air bizarrement abîmée au bout...
Il me semblait aussi qu’il y avait double goupille (2 l’une dans l’autre) d’origine, mais j’ai peut-être rêvé...
Par contre, elles n’avaient pas du tout cette couleur.
Elles étaient couleur bronze un peu.
C’est que moi ou bien... ?
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Juste un doute sur ces pieces là pour enlever la calamine j'ai peur d'enlever le traitement en les passant au papier 2000 wd-40 car elle est vraiment incrusté la calamine elle viens pas à la paille de fer .
Mais je ne sais pas ci le traitement ne c'est pas fait la malle uniquement sur ces pieces là.
Mais je ne sais pas ci le traitement ne c'est pas fait la malle uniquement sur ces pieces là.
- ride4life25250
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Tu laisses tremper tes valves dans de l'essence pendant un moment, tu mets un couvercle sur la gamelle pour pas que tout s'évapore, et après tu grattes la calamine ramollie avec une petite spatule en bois, genre spatule pour la raclette retaillée en largeur En plus la saison de la raclette bat son plein, alors pour trouver une spatule ça doit pas être trop dur
Bezac dog émigré à Clermont-Ferrand
- jml38
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Pour moi, évolution des valves suivant les années, ton diamètre de goupille est plus petit (4mm) et après en double goupilles on doit être à 5mmJeremygaz a écrit :Je confirme n'avoir qu'une goupille et vu le reste du moteur je pense que c'est d'origine.
Ci quelqu'un peu m'éclairer sur le double goupillage ?
Longueur de la lumière plus importante sur l'élément fixe
Celles que je t'ai proposées en SMS sont de cette génération là
Ci-dessous les évolutions lumière et double goupilles: JML38
- ride4life25250
- Rôdé
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Non, je pense l'inverse, sur la photo que j'ai mis il y a les dernières versions avec double goupilles et lumières courtes.ride4life25250 a écrit :La lumière est plus longue parce que le diamètre de la goupille a augmenté
Les générations d'avant en diametre 4mm ont des grandes lumières comme sur les photos de Jeremygaz..
A confirmer par les plus connaisseurs que moi
JML38
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Sans connaître exactement l'historique on reste sûr de rien, surtout sur une moto qui n'a pas été très bien entretenue. On peut facilement imaginer que les valves aient des bornes sans jamais avoir été démontées pour être contrôlées et nettoyées.Eric CARPENTIER a écrit :Je n'en sais rien... La meule était dans un état général très moyen, pas bien propre, mais pas trop chère.mon_brêlon a écrit :Ok merci je prend note et je regarderai.
Et dans le cas que tu cite, elles avaient combien de bornes?
Elle affichait 17MKm au compteur, mais cela ne garanti pas grand chose, et je m'en foutais un peu, c'était pour une utilisation exclusivement piste.
Comme d'habitude, je n'ai pas écouté ce qui m'était raconté sur l'état général du moteur qui venait d'être rénové par un pro...
J''ai vite démonté tout le bins, et ne me suis plus posé la moindre question lorsque j'ai vu à quoi ressemblaient les valves, + les axes, poulies, paliers, levier, ressorts, câbles de commandes, etc... : tout était "fatigué". Bref, j'ai remplacé l'ensemble.
Sinon, j'ai fait une entorse à l'origine pour des poulies alu, et ajouté des capots de valves drainés (Tyga), + culasses VHM (ça évite les joints à 70€ la paire, et ça ne fuit jamais)
Inutile de dire que tout a été démonté jusqu'au moindre composant, sur l'ensemble de la meule.
N'ont été remonté que des pièces en parfait état ou bien du matos neuf !
Aucun regrets, plein de trucs m'auraient pourri la vie si je n'avais pas procédé ainsi !
Problème : il ne faut pas faire de mathématique au niveau de ce que cela coûte, et du temps passé !
Depuis, tous ceux qui ont roulé dessus confirment qu'elle pédale plutôt bien !
Eric
Pour l'histoire du méplat sur les tétons, c'est comme ça quand elles sont neuves.
Mais tes infos n'en reste pas moins très intéressantes.
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- Edouard Bracame
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J'avais pas tilté sur tes photos, sur le fait que tu as les versions "fragiles"...Jeremygaz a écrit :Je confirme n'avoir qu'une goupille et vu le reste du moteur je pense que c'est d'origine.
Ci quelqu'un peu m'éclairer sur le double goupillage ?
Simple mécanindus : à remplacer sans te poser de question...
Il s'agit des premières versions qui prenaient facilement du jeu et dont les goupilles cassaient et finissaient dans le cylindre. Elles ont été rapidement remplacées par des montages double mécanindus, beaucoup plus fiables.
Je voudrais insérer une photo d'une paire de neuves, mais je ne suis pas très doué...
Eric
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Olivier.
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- Edouard Bracame
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- Edouard Bracame
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Oublie !!!
Il y a deux traitements différents plutôt "haut de gamme" sur les composants d'origine Suzuki.
La reprise de ce genre de traitement de surfaces est réservé aux pièces plutôt couteuses : aéro, etc... lorsque c'est possible ! Le plus souvent c'est poubelle !!
Enfin, des pièces mobiles dont le TTS est "usé" ou corrodé suppose que de la matière est déjà partie dans la nature !
Au passage, le prix inférieur des Tyga peut être expliqué en partie par le choix d'une simple oxydation anodique… le basique "pas cher" du traitement des alliages d'alu
Eric
Il y a deux traitements différents plutôt "haut de gamme" sur les composants d'origine Suzuki.
La reprise de ce genre de traitement de surfaces est réservé aux pièces plutôt couteuses : aéro, etc... lorsque c'est possible ! Le plus souvent c'est poubelle !!
Enfin, des pièces mobiles dont le TTS est "usé" ou corrodé suppose que de la matière est déjà partie dans la nature !
Au passage, le prix inférieur des Tyga peut être expliqué en partie par le choix d'une simple oxydation anodique… le basique "pas cher" du traitement des alliages d'alu
Eric
- kennisman
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Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
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- Edouard Bracame
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Résumé :kennisman a écrit :Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
L'oxydation sulfurique =OAS : 10 à 15µ en épaisseur, dont environ 1/3 dans la matière (donc 2/3 en sur-épaisseur des surfaces usinées) peut etre facilement colorée (colmatage avec des encres)
Oxydation chromique = OAC : 5µ en moyenne, pas de sur-épaisseur : tends à etre interdit à cause des chromes hexavalents (cancérigène de tout premier ordre !
Oxydation dure = OAD : 15 à 150µ suivant caractéristiques voulues : c'est très dur puisque c'est une couche d'alumine. Mais c'est fragilisant (la couche d'alumine a un coef de dilatation 5 fois moindre que l'alu) et l'etat de surfaces est aussi dégradé d'un facteur 2 à 5 suivant épaisseur. Un des traitements les plus efficaces pour résister à l'abbrasion, ou a la corrosion (exemple des mats et baumes de voiliers) !
Il peut être adjoint du téflon à l'OAD pour des caractéristiques de dureté élevées et de faibles coefs de frottements.
Eric
Modifié en dernier par Eric CARPENTIER le vendredi 28 févr. 2020, 20:26, modifié 1 fois.
- jml38
- Rôdé
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Coucou EricEric CARPENTIER a écrit :Résumé :kennisman a écrit :Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
L'oxydation sulfurique =OAS : 10 à 15µ en épaisseur, dont environ 1/3 dans la matière (donc 2/3 en sur-épaisseur des surfaces usinées) peut etre facilement colorée (colmatage avec des encres)
Oxydation chromique = OAC : 5µ en moyenne, pas de sur-épaisseur : tends à etre interdit à cause des chromes hexavalents (cancérigène de tout premier ordre !
Oxydation dure = OAD : 15 à 150µ suivant caractéristiques voulues : c'est très dur puisque c'est une couche d'alumine. Mais c'est fragilisant (la couche d'alumine a un coef de dilatation 5 fois moindre que l'alu) et l'etat de surfaces est aussi dégradé d'un facteur 2 à 5 suivant épaisseur. Un des traitements les plus efficaces pour résister à l'abbrasion, ou a la corrosion (exemple des mats et baumes de voiliers) !
Il peut être adjoint du téflon à l'OAD pour des caractéristiques de dureté élevées et de faibles coefs de dilatation.
Eric
Je te confirme, j'utilise l'OAD (Anodisation Dure) dans mon monde du moule pour l'injection plastique, pièces en mouvements dans des outillages prototypes, traitement résistant également au passage matière lors des injections.
Le Fortal Hr (7075) que l'on utilise se traite avec un peu plus de difficultés par rapport à d'autres aluminium comme le "5083"
Je ne sais pas dans quel Aluminium sont réalisé les Valves ?
JML38