Restauration 250 rgv vj 22

Les 250 qui pulsent ;-)

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Eric CARPENTIER
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Message par Eric CARPENTIER »

Dernier message de la page précédente :

Elles semblent encore en etat’ mais il faudrait les passer aux ultrasons pour y voir mieux
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motobitum
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Message par motobitum »

Passang a écrit :Elles ont l’air quasi neuves, mais la goupille sur la première photo a l’air bizarrement abîmée au bout...
Il me semblait aussi qu’il y avait double goupille (2 l’une dans l’autre) d’origine, mais j’ai peut-être rêvé...
+1 pour la double goupille. C’était ainsi sur la mienne.

Par contre, elles n’avaient pas du tout cette couleur.
Elles étaient couleur bronze un peu.

C’est que moi ou bien... ?
Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Juste un doute sur ces pieces là pour enlever la calamine j'ai peur d'enlever le traitement en les passant au papier 2000 wd-40 car elle est vraiment incrusté la calamine elle viens pas à la paille de fer .
Mais je ne sais pas ci le traitement ne c'est pas fait la malle uniquement sur ces pieces là.
Fichiers joints
Screenshot_20200123-164155.png
Screenshot_20200123-164152.png
Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Je confirme n'avoir qu'une goupille et vu le reste du moteur je pense que c'est d'origine.
Ci quelqu'un peu m'éclairer sur le double goupillage ?
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ride4life25250
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Message par ride4life25250 »

Tu laisses tremper tes valves dans de l'essence pendant un moment, tu mets un couvercle sur la gamelle pour pas que tout s'évapore, et après tu grattes la calamine ramollie avec une petite spatule en bois, genre spatule pour la raclette retaillée en largeur :wink: En plus la saison de la raclette bat son plein, alors pour trouver une spatule ça doit pas être trop dur :mdr: :mdr: :mdr:
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jml38
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Message par jml38 »

Jeremygaz a écrit :Je confirme n'avoir qu'une goupille et vu le reste du moteur je pense que c'est d'origine.
Ci quelqu'un peu m'éclairer sur le double goupillage ?
Pour moi, évolution des valves suivant les années, ton diamètre de goupille est plus petit (4mm) :o et après en double goupilles on doit être à 5mm 8)
Longueur de la lumière plus importante sur l'élément fixe
Celles que je t'ai proposées en SMS sont de cette génération là
Ci-dessous les évolutions lumière et double goupilles:
valves-Double-Goup.JPG
JML38 :wink:
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Message par ride4life25250 »

La lumière est plus longue parce que le diamètre de la goupille a augmenté :wink:
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jml38
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Message par jml38 »

ride4life25250 a écrit :La lumière est plus longue parce que le diamètre de la goupille a augmenté :wink:
Non, je pense l'inverse, sur la photo que j'ai mis il y a les dernières versions avec double goupilles et lumières courtes.
Les générations d'avant en diametre 4mm ont des grandes lumières comme sur les photos de Jeremygaz..
A confirmer par les plus connaisseurs que moi :wink:
JML38 :wink:
mon_brêlon
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Message par mon_brêlon »

Eric CARPENTIER a écrit :
mon_brêlon a écrit :Ok merci je prend note et je regarderai.
Et dans le cas que tu cite, elles avaient combien de bornes?
Je n'en sais rien... La meule était dans un état général très moyen, pas bien propre, mais pas trop chère.
Elle affichait 17MKm au compteur, mais cela ne garanti pas grand chose, et je m'en foutais un peu, c'était pour une utilisation exclusivement piste.

Comme d'habitude, je n'ai pas écouté ce qui m'était raconté sur l'état général du moteur qui venait d'être rénové par un pro...
J''ai vite démonté tout le bins, et ne me suis plus posé la moindre question lorsque j'ai vu à quoi ressemblaient les valves, + les axes, poulies, paliers, levier, ressorts, câbles de commandes, etc... : tout était "fatigué". Bref, j'ai remplacé l'ensemble.

Sinon, j'ai fait une entorse à l'origine pour des poulies alu, et ajouté des capots de valves drainés (Tyga), + culasses VHM (ça évite les joints à 70€ la paire, et ça ne fuit jamais)

Inutile de dire que tout a été démonté jusqu'au moindre composant, sur l'ensemble de la meule.
N'ont été remonté que des pièces en parfait état ou bien du matos neuf !

Aucun regrets, plein de trucs m'auraient pourri la vie si je n'avais pas procédé ainsi !
Problème : il ne faut pas faire de mathématique au niveau de ce que cela coûte, et du temps passé !

Depuis, tous ceux qui ont roulé dessus confirment qu'elle pédale plutôt bien !

Eric :wink:
Sans connaître exactement l'historique on reste sûr de rien, surtout sur une moto qui n'a pas été très bien entretenue. On peut facilement imaginer que les valves aient des bornes sans jamais avoir été démontées pour être contrôlées et nettoyées.
Pour l'histoire du méplat sur les tétons, c'est comme ça quand elles sont neuves.
Mais tes infos n'en reste pas moins très intéressantes.
Eric CARPENTIER
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Message par Eric CARPENTIER »

Jeremygaz a écrit :Je confirme n'avoir qu'une goupille et vu le reste du moteur je pense que c'est d'origine.
Ci quelqu'un peu m'éclairer sur le double goupillage ?
J'avais pas tilté sur tes photos, sur le fait que tu as les versions "fragiles"...
Simple mécanindus : à remplacer sans te poser de question...
Il s'agit des premières versions qui prenaient facilement du jeu et dont les goupilles cassaient et finissaient dans le cylindre. Elles ont été rapidement remplacées par des montages double mécanindus, beaucoup plus fiables.
Je voudrais insérer une photo d'une paire de neuves, mais je ne suis pas très doué...

Eric :wink:
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Message par TZR-V4 »

Pour mettre des photos...
viewtopic.php?f=4&t=4
Olivier.
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Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Moi j'ai fait comment le collègue du forum a dit un peu plus haut dans le post je fais un imprime écran de mes photos et elle passe sans problème
Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Je suis absent une semaine à mon retours les valves partent à l'ultrason chez un pot.
Avec carbu et touti cointi !!!!
Eric CARPENTIER
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Message par Eric CARPENTIER »

Attention,

Suivant les produits utilisés, cela peut bouffer l'oxydation anodique. Il faut vérifier régulièrement (perso, je vérifie toutes les 10mn), et ne pas les laisser toute la nuit…

Eric :wink:
Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Super merci Éric pour l'info.

Une adresse pour refaire un traitement du genre adapter à nos valves ?

Merci.
Eric CARPENTIER
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Message par Eric CARPENTIER »

Oublie !!!

Il y a deux traitements différents plutôt "haut de gamme" sur les composants d'origine Suzuki.
La reprise de ce genre de traitement de surfaces est réservé aux pièces plutôt couteuses : aéro, etc... lorsque c'est possible ! Le plus souvent c'est poubelle !!

Enfin, des pièces mobiles dont le TTS est "usé" ou corrodé suppose que de la matière est déjà partie dans la nature !

Au passage, le prix inférieur des Tyga peut être expliqué en partie par le choix d'une simple oxydation anodique… le basique "pas cher" du traitement des alliages d'alu

Eric :wink:
Jeremygaz
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Message par Jeremygaz »

Ok je comprend merci.
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kennisman
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Message par kennisman »

Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
ber
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Message par ber »

Et aussi certaines nuances d'alliage d'alu sont difficiles voire pas adaptées au traitement.
Eric CARPENTIER
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Message par Eric CARPENTIER »

kennisman a écrit :Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
Résumé :
L'oxydation sulfurique =OAS : 10 à 15µ en épaisseur, dont environ 1/3 dans la matière (donc 2/3 en sur-épaisseur des surfaces usinées) peut etre facilement colorée (colmatage avec des encres)
Oxydation chromique = OAC : 5µ en moyenne, pas de sur-épaisseur : tends à etre interdit à cause des chromes hexavalents (cancérigène de tout premier ordre !
Oxydation dure = OAD : 15 à 150µ suivant caractéristiques voulues : c'est très dur puisque c'est une couche d'alumine. Mais c'est fragilisant (la couche d'alumine a un coef de dilatation 5 fois moindre que l'alu) et l'etat de surfaces est aussi dégradé d'un facteur 2 à 5 suivant épaisseur. Un des traitements les plus efficaces pour résister à l'abbrasion, ou a la corrosion (exemple des mats et baumes de voiliers) !

Il peut être adjoint du téflon à l'OAD pour des caractéristiques de dureté élevées et de faibles coefs de frottements.

Eric :wink:
Modifié en dernier par Eric CARPENTIER le vendredi 28 févr. 2020, 20:26, modifié 1 fois.
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Message par jml38 »

Eric CARPENTIER a écrit :
kennisman a écrit :Dans les oxydations anodiques de l aluminium, il y a plusieurs versions. La sulfurique qui est la plus courante, mais qui altère l état de surface et donc génére du frottement. La chromique qui conserve très bien l état de surface et donc bonne aptitude au frottement. Par contre elle est en voie de disparition, directives reach oblige...
Il y a aussi l’oxydation anodique « dure ». Mais celle là je la connais pas trop!
Résumé :
L'oxydation sulfurique =OAS : 10 à 15µ en épaisseur, dont environ 1/3 dans la matière (donc 2/3 en sur-épaisseur des surfaces usinées) peut etre facilement colorée (colmatage avec des encres)
Oxydation chromique = OAC : 5µ en moyenne, pas de sur-épaisseur : tends à etre interdit à cause des chromes hexavalents (cancérigène de tout premier ordre !
Oxydation dure = OAD : 15 à 150µ suivant caractéristiques voulues : c'est très dur puisque c'est une couche d'alumine. Mais c'est fragilisant (la couche d'alumine a un coef de dilatation 5 fois moindre que l'alu) et l'etat de surfaces est aussi dégradé d'un facteur 2 à 5 suivant épaisseur. Un des traitements les plus efficaces pour résister à l'abbrasion, ou a la corrosion (exemple des mats et baumes de voiliers) !

Il peut être adjoint du téflon à l'OAD pour des caractéristiques de dureté élevées et de faibles coefs de dilatation.

Eric :wink:
Coucou Eric :)
Je te confirme, j'utilise l'OAD (Anodisation Dure) dans mon monde du moule pour l'injection plastique, pièces en mouvements dans des outillages prototypes, traitement résistant également au passage matière lors des injections.
Le Fortal Hr (7075) que l'on utilise se traite avec un peu plus de difficultés par rapport à d'autres aluminium comme le "5083"
Je ne sais pas dans quel Aluminium sont réalisé les Valves ?
JML38 :wink:
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