HONDA RS250 NF5 92

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bracame
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Messagepar bracame » lundi 13 mars 2017, 8:20

Dernier message de la page précédente :

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Vachement rassurant??? :mdr:
Gaz moto Chateaulin.
il n'y a pas de chute sans gravité (Newton 1665)
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Messagepar Pichou » lundi 13 mars 2017, 11:47

J'ai déjà eu un avant comme ça dans les doigts, c'est du moulé très mal fait ! Et c'est pas rassurant en effet ! Les parois sont fines, pas besoin de démonter pour voir que ça va pas aller !
A l'oeuil sans mesurer, on voit de suite que c'est pas assez épais et le bruit de l'alu inspire peu, comme le grain (de riz) en surface qui présume l’utilisation de moules pourris au sable avec coulée par gravité....

La ce modèle arrière est tout taillé masse et l'épaisseur des parois est au rdv (5 mm la chambre à piston en fond). La qualité d'alu aussi (coup de scie caché pour écouter le bruit).
Pour usiner une pièce pareille en 5 axes, rien que pour la réussir, faut un minimum de matos et de qualité d'alu (le 5 axes n'étant pas ma spécialité, je n'en dirait pas plus).

Ce qui m'inquiète, c'est les plaquettes, pas l'étrier ! Qui a mon avis restera de toute façon bien plus solide que ma patte de support....

Je verrai bien !
J'ai une connaissance qui a acheté le petit modèle type moto3 entraxe 67 mm, il en a 2 en série sur un frein arrière de moto de stunt, ça marche pour le moment.
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Messagepar Pichou » vendredi 23 juin 2017, 17:40

Salut à tous,

J'ai pas bien avancé sur la RS, d'autres projets ailleurs hélas....

J'ai une question pour les possesseurs de NF4 qui montent des pistons vertex.
Quelles sont les dimensions des cages que vous utilisez ?
Le piston mesure 18.5 intérieur.
C'est nul que vertex ne fournisse pas les cages avec :(
J'ai des cages qui mesurent 17.2, est-ce que le jeu latéral n'est pas trop excessif ?
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Messagepar 50cc » samedi 24 juin 2017, 0:10

Les pistons de nf4 et nf5 ne sont pas identiques au niveau de largeur de cages , de mémoire moins large sur nf5
J'ai déjà fait reprendre à ce niveau des pistons de nf5 pour monter sur nf4
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Messagepar Pichou » samedi 24 juin 2017, 17:22

Les vieux pistons ont une largeur interne de 17.2. Je ne sais pas si c'est du nf4 ou 5.
La cage fait 16.7 de large.
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Messagepar pipoff2 » dimanche 25 juin 2017, 12:52

salut,

pour la cage regarde du coté du 250 nsr mc21/mc28.

j'ai plus les dimensions en tête mais beaucoup de pièces sont similaires.

pipoff :lol: :wink:
elle: - Non pas ce soir, j'ai rendez-vous chez le gynéco demain et je veux rester fraîche.

moi:- Bon, ben t'as pas rendez-vous chez le dentiste
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Messagepar Pichou » vendredi 12 oct. 2018, 10:46

Bonjour à tous,

J'ai bientôt fini la rs et sa boite à air et je me posais quelques questions.

Après être tombé sur cette page ou il est mentionné de réaliser un trou dia 1-1.5 sur la face extérieure du boisseau, je me demandais si je devais en faire de même avec les carbus de la 250 ? http://www.sp125racing.com/rs125-honda- ... tions.html
Sur les nx5, vous avez cela d'origine ?

Autre sujet, je n'arrive pas à trouver une réponse claire dans les manuels HRC pour savoir quelle aiguille utiliser pour commencer avec la airbox.
Actuellement j'ai une 1368JS.
En 96, dernière année sans airbox et avgas, il y aurait une aiguille 1168N/1456. Aiguille avec la partie droite plus courte et un angle plus fermé (plus pauvre) + le second taper.
En 97, airbox, passage en aiguille à double taper, il y a une 1268N/1157D, qui d'après le hrc guide de 97 serait pour le SP. Comparo page 7 entre une 1157D et B (soit disant aiguille pour 96, mais SP ou avgas?). Si on part de cette dernière, 1268N/1157B.
L'aiguille aura le taper 1 plus fermé (11), la partie droite plus longue (N), le diamètre équivalent à ce que j'ai déjà (68), mais un autre taper en plus (1157B).
Est-ce que quelqu'un pourrais me donner son avis svp ?
Dans tout les cas, avec ma 1368, je suis plus riche partout sauf vers 3/4 ouverture ou le second taper augmente le débit assez fortement. Pour démarrer la moto, ça suffira en tout cas. Sinon, mode "british power" (smiley du cochon), je part comme sur le site de patrickson, je monte d'une taille l'aiguille (j'imagine qu'il parle de l'angle), et je la monte d'un cran.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
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Messagepar stephane » vendredi 12 oct. 2018, 12:19

le petit trou c'est pour intervenir sur le ralenti : ca appauvrit tant que le boisseau n'est pas levé au point d'occulter le trou
->
faut donc savoir si tu as besoin d'appauvrir
ensuite il faut savoir jusqu’à quelle ouverture du boisseau tu as besoin de cette appauvrissement (position du trou)

pour les aiguilles : attention aux aiguilles aux encoches décalées d'1/2 hauteur de cran => elles peuvent exister aussi bien pour les deux types d'aiguilles :idea:

néanmoins le reglage dépendra du type de boite à air (et je dirai même davantage du moteur et du style de conduite plutôt que de la présence ou non d'une BàA)

donc tu prends tes réglages d'avant et tu mets 1 taille de gicleur en plus partout (2 tailles sur GP et PWJ si tu manques d'expérience en carb)
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort (F.Nietzche citant Alexandre le Grand)
Miladiou... elle est chargée nom de Dieu !!! -> http://www.youtube.com/watch?v=Cr5cbediHg4
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Messagepar T@Z01 » samedi 13 oct. 2018, 23:52

-12XX/1157B ou 11XX/1157B=>jusqu'à 96 carburant plombé carburateur PJ sans powerjet

-12XX/1157D= 97/98 carburant sans plomb carburateur PJ sans powerjet

-12XX/ = 99/2000 carburant sans plomb carburateur SPJ avec powerjet

-Les 11XX sont trouvable en équivalent Keihin, les autres non puisque spécifiques HRC

-Les 12XX/1157B et D ne sont plus dispo en neuves pour les réferences les plus usitées

-Ils restent quelques 12XX/33XX ou 34XX/2351/1159 = 99/2000 ça c'est la bonne nouvelle..la moins bonne elles ne sont pas dans les carbu PJ sans powerjet

-Comme Stéph boite à air ou pas ça marche, il doit rester trés peu de NX5 pré 97 qui roule sans boite à air d'ailleurs

-Comme Steph Steph les 1157B et D sont dispo avec des optionnelles "demi cran" en N ou M, et les 12XX/1159 qui sont soit 33XX ou 34XX des SPJ .

- Les 1157D sont effectivement un peu plus riche d'origine que les B et marche aussi avec de l'avgas

Je te laisse faire la synthèse, bonne soirée

-
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Messagepar Pichou » dimanche 14 oct. 2018, 20:15

Merci de vos réponses !

Steph, ok je vois le principe d'action du trou sur le boisseau. C'est d'une évidence...

La moto avait 172 et 182 en MJ, aiguille 1368JS 3eme cran. Elle étais riche d'après l'ancien proprio. J'ai mis 180 (175 me parait peu pour le cylindre 2) et 185.

TZ01, voilà un bon recap ! Merci ! je vais partir sur des équivalents keilhin en simple taper et me rapprocher d'une 1157N et les refs autour. Notamment la longueur car il n'y a que des longueurs N en nx5 et les nf5 ont des aiguilles en J plus courtes, mais vu la forme en bout difficile de prévoir qui fais quoi.... Par contre je ne trouve pas les variante en S, mais la c'est un détail....

Dans tout les cas, je ne prends pas de risque à rouler avec ce que j'ai.
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Messagepar Pichou » jeudi 15 nov. 2018, 11:20

Bonjour,

J'ai démarré la moto et commencé le déverminage. Elle pète sur 1m assis dessus. J'ai pas pu rouler avec, mais au niveau comportement sur la béquille ça répond net et franchement.
Après 2-3 chauffes tranquille, j'ai un léger suintement à la liaison du plan de joints des carters et l'embase du cylindre bas. Le moteur est entièrement ouvert et je vais contrôler l'alignement des carters. J'avais pas détecté cette fuite avec le testeur d'étanchéité... :roll:

J'ai aussi une fuite alacon sur le radia (fissure le long du piquage de la sonde de température). Dès que je serre à peine la sonde, ça écarte la fissure...montage au téflon à écarter et un montage à la pâte n'a pas résolu le problème non plus...
Vu l'état de l'alu avec l'age et les années rempli d'eau de pluie, je sent mal l'histoire pour une réparation par soudure, c'est tout oxydé...je doit le montrer à quelqu'un dans le coin, mais quand j'ai prononcé le mot "radiateur" le discours à changé....lol
Je risque de partir sur une solution manchon extérieur collé à l'araldite si la voie soudure n'aboutit pas....

Lors des démarrages, j'ai pu aussi valider le bien fondé (de mon avis) d'utiliser une batterie en plus du générateur d'origine. J'ai toujours entendu dire que les batteries ne servaient à rien, un simple condo suffit, etc etc...alors j'ai mené ma propre enquête.
Sans batterie à 8000 tr (mais avec un condo de 4700µF) j'ai 12.8v...la forme de la tension DC qui sort du régulateur/rectifieur d'origine est juste dégueulasse (alterno simple alternance, et surement des diodes de la préhistoire dans le truc d'origine) et on voyais bien des grandes variations d'amplitude avec le régime, la tension fluctue donc pas mal. Rajouter des condos de qualité (pana FR) en // avec diverses valeurs améliore un peu les choses sur le coté filtrage, mais fais tomber la tension moyenne très légèrement (en tout cas ce que je lit sur le voltmètre au tdb à régime identique de 8000 tr) et j'ai toujours des grandes variations si je fais descendre le régime, quand je monte le régime, ça monte peu, le truc débite déjà presque à fond....
Le second essai avec une batterie nimh de 2500 mah bien chargée (13.8v), de suite, la tension grimpe à 14.3v au tdb et le signal est nettement mieux. On voit bien l'action du régulateur. En remettant le gros condo de 4700µF, proche du régulateur et un petit pack de 4x1000µF avec des bypass en cms juste sur le fil (de bonne section, tout le faisceau est refait) qui rentre dans le cdi, j'ai une tension vraiment très propre et qui ne fluctue plus avec le régime.
Sans batterie, le régulateur, il régule rien, car la charge est trop forte pour qu'il atteigne la tension d'action de ce que j'en conclue :arrow: batterie obligatoire (si je me trompe pas, plus t'as de tension à l'entrée du cdi, plus il y en a la bougie.
C'est pas un problème pour moi de gérer le suivi de batteries, j'ai toujours le chargeur de modélisme sous la main (faut planifier un contrôle et mise sous charge régulière), et en plus, les nimh, c'est super solide et avec des tensions compatible sans risque avec les vieux bignous (vs des lipo avec des tensions qui finissent à 16.8). La TZ reverse utilise aussi des batteries nimh, j'ai standardisé la connectique.
Sur la honda, la batterie sera logée sous la selle, au plus proche du consommateur.

Le dernier point problématique, c'est les pneus. J'ai monté des d211gp que j'avais en 160 et 120. Autant devant ça va comme il faut, autant derrière malgré la jante en 5.25, le pneu est trop large, touche à la chaine, et suivant le rapport secondaire touche également au bras des 2 cotés.
J'envisage donc de passer sur des slicks bridgestone ou autre marque. Marre des pneus de route ou c'est la loterie tant que le pneu n'est pas monté, et la roue montée sur la moto.
J'ai repérè ça :
https://www.allopneus.com/bridgestone-b ... 40438.html
https://www.allopneus.com/bridgestone-b ... 66497.html
C'est ces montes la que vous utilisez en klassgp ?
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Messagepar Toop » jeudi 15 nov. 2018, 11:45

Bon travail .... mais de mon point de vu la tension de service d'une LiPo que tu sembles juger trop élevée est pourtant un gros plus pour notre utilisation :wink: :wink:
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Messagepar Pichou » jeudi 15 nov. 2018, 12:16

Oui évidemment, et je te rejoint la dessus ! Mais j'ai juste peur pour les condos de merde de 30 ans en 16v qui remplissent ces vieux cdi....Je serais avec du cdi moderne, évidemment que je serais en lipo (et sans générateur avec une alim au petit oignon niveau câblage, découplage avec du condo de course, renforcement des pistes sur le pcb pour la partie puissance etc etc) :wink:
Pour la tz, vu qu'elle est full ou presque d'origine je veux la garder comme ça, avec la batterie d'origine sur le coté dans le support en tole d'alu plié (j'ai refait des batteries avec des cellulles neuves et avec de la thermo noire tout en récupérant les autocollants argentés d’origine sur les vieux packs :wink: )
La honda, je ne souhaite pas passer sur autre chose non plus tant que l'origine va bien. C'est une vieille moto aussi, je ne recherche pas à en tirer le max, juste optimiser ce que j'ai et sans risque de fiabilité sur des pièces comme le cdi, ou je devrait déjà me satisfaire qu'il marche encore (tel que me l'a dit G.Coulon).
Faut que je fasse des photos de la brèle...
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Messagepar Toop » jeudi 15 nov. 2018, 12:28

Ah ok, ton argumentaire effectivement , est redoutablement pertinent !
Sous cet angle : je ne peux qu'être d'accord avec toi :banane:
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Messagepar T@Z01 » vendredi 16 nov. 2018, 1:17

Salut Pichou,
Oui c'est cette monte qui est utilisé en KlassGP...à la nuance prés prés que le V01 "n'éxiste" plus...sauf chez Al..oP...s qui a encore du stock je pense en DOT 2013

Maintenant c'est le V02Z qui est livré.

Dans tout les cas pour l'avant c'est du pneu de trukasoupapes chez Bridgestone, le V01 est un peu plus pointu en profil que le V02 qui est un peu plus arrondi à toi de choisir à ta convenance si tu préfère une moto qui va facilement sur l'angle ou quelqueschose de plus progressif.

Pour l'arrière le médium, passé 3/4 d'usure, à tendance se détériorer assez rapidement. Le hard présente beaucoup moins ce phénomène.
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Messagepar Pichou » vendredi 23 nov. 2018, 22:18

Merci encore pour ces précisions Thomas.

Je prend enfin un peu de temps pour faire avancer le sujet.
Mais avant tout, à ce LIEN j'ai posé tout les manuels pour la nf5 92, std et spl et les additifs hrc et autres documents que l'on m'a passé et que j'ai entièrement scannés.
Stéphane, je te laisse soin de les ranger ou il se doit stp, et je laisse soin au modo de casser le lien de ce post si jamais il voulais les tenir sous clés comme ceux des autres années.

Pour les photos ci-dessous, elles ne sont pas forcément rangées dans l'ordre chronologique mais plutôt dans l'ordre...d'avancement... :lol:
Je vais essayer de commenter a chaque fois.

Suite à réf non dispo (enfin, 20€ le joint sur bay, non merci), fabrication de joints d'échappements en alu pour remplacer les trucs di mierda amiantés d'origine qui finissent en miettes.
Alu ép 1.5, surfaçage recto verso -0.25 pour ne laisser qu'un anneau de largeur 3 mm en contact avec les autres pièces. Montage après recuit à la pâte.
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Restauration des tés (bicarbonate pour pas trop attaquer et huile de coude) et changement du cache poussière inférieur (pas sur la photo + photo pourrie).
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Idem sur les pieds de fourche.
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Restauration des biellettes arrières (merci à bracame pour la réf de remplacement montessa des paliers avec bague teflon kivonbien)
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Préparation des bracelets pour la pignole. Il s'agit de bracelets réglables de marque E-nov, c'est français, et ça coutais moins cher que des LSL même avec une paire de tubes en plus... et c'est réglable...surtout c'est cela qui m'importe...
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Puis il y a eu la restauration du cadre et du bras....un cauchemar...l'oxyde d'alu, bah c'est dur....un de mes bon copain aura été le chanteclair et la bombe de nettoyage pour chaine de tronçonneuse...ensuite, je re-satiné fin les parties du cadre qui sont extrudés comme d'origine. La photo rend mal, mais par la suite on voit mieux... :mrgreen:
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Messagepar motobitum » vendredi 23 nov. 2018, 22:25

Propre.

Il faut que je passe te voir un de ces jours :wink: 8)

Fait pas trop froid pour la mousse ? :lol:
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Messagepar Pichou » vendredi 23 nov. 2018, 22:40

Comme j'envisageais de faire une entrée d'air frontale qui me boufferai la place dans la bulle et que le faisceau devait être intégralement refait, j'ai déplacé le cdi à l'arrière et j'ai réalisé un support en alu (qui rajoute aussi 2 vis de plus à la selle) pour tout caser ainsi qu'une protection intégrale en polypro. Plus de la restauration de quelques pièces et pré-montage ou montage de certains éléments, suspensions, le reste de l'électronique pour valider le faisceau etc etc...
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Puis j'ai repris le boulot sur la boite à air...bah c'était long et chiant, mais je suis plutôt satisfait du résultat final.
J'ai recommencé par scotcher le cadre mais avec un scotch kapton qui démoule nickel et surtout ne laisse aucune trace. C'est un peu chiant à coller car c'est un poil rigide et le scotch a du mal à se conformer au cadre, mais de l'autre coté, ça "lisse" un peu naturellement les formes.
J'ai donc fabriqué une pièce qui servira tout à la fin pour venir fermer le contour du cadre et épouser le réservoir à l'avant, les photos parlent d'elles mêmes...enfin je crois :lol:
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Puis j'ai retourné la moto pour faire la partie supérieure de la manche et les cotés :
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Modifié en dernier par Pichou le lundi 26 nov. 2018, 18:42, modifié 2 fois.
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Messagepar Pichou » vendredi 23 nov. 2018, 22:45

La suite de la boite je l'ai réalisé en me servant du bonhomme de mousse (son nom est wilson.... il m'a regardé un moment du coin de l'oeuil avant que je l'utilise...) qu'on voit dans la première page. Cela m'a permis de faire la partie avant (qui est contre le radia), au dessus du moteur et la première partie de la manche jusqu'au dela du radia, le tout en raccordant avec les cotés que j'ai réalisé au post d'avant.
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Messagepar keps.bzh » vendredi 23 nov. 2018, 22:48

Beau travail, bon compte rendu, participation à la documentation du forum, remerciements aux membres aidant, c'est un sans fautes! Suffisamment rare ces temps ci pour le souligner :!:

Félicitations!
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Messagepar bracame » vendredi 23 nov. 2018, 23:07

a titre d'info les rotules de 4rt tu les a prise ou au final ? honda ou splatshop ? je doit en recommander pour mon client bientôt...
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