Bonjour,
J'ai démarré la moto et commencé le déverminage. Elle pète sur 1m assis dessus. J'ai pas pu rouler avec, mais au niveau comportement sur la béquille ça répond net et franchement.
Après 2-3 chauffes tranquille, j'ai un léger suintement à la liaison du plan de joints des carters et l'embase du cylindre bas. Le moteur est entièrement ouvert et je vais contrôler l'alignement des carters. J'avais pas détecté cette fuite avec le testeur d'étanchéité...
J'ai aussi une fuite alacon sur le radia (fissure le long du piquage de la sonde de température). Dès que je serre à peine la sonde, ça écarte la fissure...montage au téflon à écarter et un montage à la pâte n'a pas résolu le problème non plus...
Vu l'état de l'alu avec l'age et les années rempli d'eau de pluie, je sent mal l'histoire pour une réparation par soudure, c'est tout oxydé...je doit le montrer à quelqu'un dans le coin, mais quand j'ai prononcé le mot "radiateur" le discours à changé....lol
Je risque de partir sur une solution manchon extérieur collé à l'araldite si la voie soudure n'aboutit pas....
Lors des démarrages, j'ai pu aussi valider le bien fondé (de mon avis) d'utiliser une batterie en plus du générateur d'origine. J'ai toujours entendu dire que les batteries ne servaient à rien, un simple condo suffit, etc etc...alors j'ai mené ma propre enquête.
Sans batterie à 8000 tr (mais avec un condo de 4700µF) j'ai 12.8v...la forme de la tension DC qui sort du régulateur/rectifieur d'origine est juste dégueulasse (alterno simple alternance, et surement des diodes de la préhistoire dans le truc d'origine) et on voyais bien des grandes variations d'amplitude avec le régime, la tension fluctue donc pas mal. Rajouter des condos de qualité (pana FR) en // avec diverses valeurs améliore un peu les choses sur le coté filtrage, mais fais tomber la tension moyenne très légèrement (en tout cas ce que je lit sur le voltmètre au tdb à régime identique de 8000 tr) et j'ai toujours des grandes variations si je fais descendre le régime, quand je monte le régime, ça monte peu, le truc débite déjà presque à fond....
Le second essai avec une batterie nimh de 2500 mah bien chargée (13.8v), de suite, la tension grimpe à 14.3v au tdb et le signal est nettement mieux. On voit bien l'action du régulateur. En remettant le gros condo de 4700µF, proche du régulateur et un petit pack de 4x1000µF avec des bypass en cms juste sur le fil (de bonne section, tout le faisceau est refait) qui rentre dans le cdi, j'ai une tension vraiment très propre et qui ne fluctue plus avec le régime.
Sans batterie, le régulateur, il régule rien, car la charge est trop forte pour qu'il atteigne la tension d'action de ce que j'en conclue
batterie obligatoire (si je me trompe pas, plus t'as de tension à l'entrée du cdi, plus il y en a la bougie.
C'est pas un problème pour moi de gérer le suivi de batteries, j'ai toujours le chargeur de modélisme sous la main (faut planifier un contrôle et mise sous charge régulière), et en plus, les nimh, c'est super solide et avec des tensions compatible sans risque avec les vieux bignous (vs des lipo avec des tensions qui finissent à 16.
. La TZ reverse utilise aussi des batteries nimh, j'ai standardisé la connectique.
Sur la honda, la batterie sera logée sous la selle, au plus proche du consommateur.
Le dernier point problématique, c'est les pneus. J'ai monté des d211gp que j'avais en 160 et 120. Autant devant ça va comme il faut, autant derrière malgré la jante en 5.25, le pneu est trop large, touche à la chaine, et suivant le rapport secondaire touche également au bras des 2 cotés.
J'envisage donc de passer sur des slicks bridgestone ou autre marque. Marre des pneus de route ou c'est la loterie tant que le pneu n'est pas monté, et la roue montée sur la moto.
J'ai repérè ça :
https://www.allopneus.com/bridgestone-b ... 40438.html
https://www.allopneus.com/bridgestone-b ... 66497.html
C'est ces montes la que vous utilisez en klassgp ?