Forum 2temps

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Tu laisse sécher combien de temps avant le four ?

Restom (polyurethane super chére au kg) preconise 1 semaine pour pas que les solvants prennent feu.

M'étonnerait que t'attende tous se temps

j'attends le temps de tout vernir et j'enfourne !!
10-20min pas plus c'est ce que j'avais fais pour les pièces moteurs de ma premiere 500.
mon four fait mini 150° j'avais laissé 10min.
sur l'emballage du vernis ils disent 20min a 60 ou 80° je sais plus, j'ai fais une cote mal taillé en fonction de mon four.

Afin d'etre sur kon se soit bien compris ... qd tu dis beton, tu veux dire que si tu prends un gnon, ca fait pas un gros pet comme sur un casque
Au pire tu marques comme sur un epoxy

Salut à tous,

J'ai en stock de la peinture polyuréthane que j'utilise pour mes carénages
Je voudrais repeindre le bloc bas-moteur du 421 avec une peinture Restom mais quand le mec de Restom m'a dit que c'était du Polyuréthane je me suis tout de suite dit que ca servait à rien d'en racheter...
Ensuite j'ai lu sur le net que ca tiens 120° en pointe sans broncher, et le bas moteur dois certainement pas monter à plus de 60° sur un 2 temps

Du coup j'aimerais connaître l'avis des connaisseurs, j'ai remarqué que c'est une peinture assez épaisse même dilué à 50% de durcisseur comme conseillé par mon vendeur
Cependant la seule pièce moteur que j'ai déjà repeint c'est la culasse du 240 TDR avec de la peinture à étriers de freins dont je ne connais pas la composition mais ca tiens sévère depuis 8 ou 9 ans

Donc à votre avis : Polyuréthane ou Peinture pour étriers en bombe ?

PS : C'est vrai que pour qu'elle soit totalement sèche j'ai souvent attendu plusieurs jours avant de toucher les carénages

Si tu avais lut se que j'ai écrit

Kit Restom = Polyuréthane

Kit Restom refroidissement liquide = Polyuréthane

Kit Restom refroidissement air = Polyuréthane pour le bas moteur et truc au téflon a rajouter a la polyuréthane pour cylindre et culasse.

Donc te fait pas chier et peint a la polyuréthane

Oui j'avais lu mais là c'est on ne peut plus clair

Par curiosité c'est quoi la différence avec les bombes pour étriers de freins qui est bien plus épaisse ? le téflon dont tu parles ou un autre truc ?

soit l'ajout d'un composant, soit simplement le dosage peinture/durcisseur/diluant

La bombe ayant toujours une forte tendance à concentrer le jet ( coulures hyper facile )

La PU est vraiment une bonne peinture, RAL facilement trouvable ... Je l'utilise au taff et sur mes motos

ou peinture en bombe bicomposant avec durcisseur integre

http://www.amazon.de/SPRAY-DECKLACK-HOC ... praymax+2k

Le durcisseur a deja un effet diluant donc je met pas de diluant en plus.

Faudrait voir en mettant un peu moins de durcisseur genre 40% si ca rend pas la couche un peu plus epaise

...respecter le dosage du fabricant est important !
On peut adapter, mais toujours en équilibre avec les précos
Le diliant vient toujours en dernier, il ne sert qu'à ajuster la viscosité, si pas besoin t'en mets pas ect ... suivant les conditions climatiques

C'est noté Maité

Didier m'a filé un cadre un peu "brut" donc il va passer au microbillage ainsi que le bras occillant
J'ai reussi à trouver un seul mec sur Toulouse qui peu me le faire à la bille de verre (grain trés fin) car tous les autres c'est billes d'inox (grain prépa peinture qui arrache) je lui amène bientôt et je balancerais des photos au passage

Prochaine étape : Trouver la totalité des refs des roulements partie cycle pour remplacer tout ca

tu peux mettre le coordanées de le sablage a billes de verre stp ?
les peintures reuni ?

GMT31 : Bonne adresse, habitués des resto de carosserie vielle voitures mais ils ne font pas le microbillage fin sans peinture
http://grenaillage-metalisation-thermol ... ration.htm

Ils m'ont donc conseillés d'appeller un de leur confrère qui lui est spécialisé dans les travaux fins

Décapage 31, je l'ai donc apellé et le mec a l'air d'être habitués à ce genre de taf, il m'a dit de passer avec mon bordel et m'a conseillé de vernir le cadre aprés travaux.
( Je l'avais pas fait sur le cadre de la RS car je l'avais juste décapé à la brosse métallique sur perceuse : RAS )
DAVID : Je sais pas encore si il fait à la bille de verre mais si il fait les meubles en bois ca doit être un grain extrêmement fin

PS : Rien à voir mais je vous donne aussi une trés bonne adresse d'un mec avec qui je bosse qui répare les carters en fonte, je vois régulièrement des bloc moteur V8 américains chez lui, c'est assez impressionnant car il "agraphe" la fonte
=>> http://www.metaloccitan.fr/reparation-par-agrafage.php
Ca peu servir à certains

merci, des services tres interessent

+1 pour GMT31

J'ai trouvé ce post fort interessant en attendant la suite ca fait de la bonne lecture :

http://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=11094

Doucement mais surement ca avance

Nettoyage du BO et du cadre pour envoi en microbillage et peinture.
Pour mettre fin au stress insoutenable, j'ai monté le moteur a blanc une dernière fois pour m'assurer que ca rentre nickel avant d'aller plus loin : IMPECCABLE



Le cadre restera brut avec juste un vernis par dessus, pour le BO par contre j'hésite à le repeindre à l'epoxy ou juste vernis comme le cadre...

le pignon de sortie de boite m'a l'air extrêmement loin de l'axe de BO...?

ben_gt a écrit :le pignon de sortie de boite m'a l'air extrêmement loin de l'axe de BO...?

Effet d'optique Ben, c'est encore plus court que de l'origine
Le 350 Mito L'origine Ta fabrication

Exact. De toute façon ce sont les carters qui sont pourris et ne permettent pas d'avoir une cote intéressante !

Vernis polyurethane pour le cadre/BO et peinture noire polyurethane pour le bloc moteur





Evidemment j'ai masqué toutes les portées de roulements et les point d'appui des vis et rondelles pendant la peinture et j'ai tout enlevé direct aprés pour que ca ne laisse pas de traces de peinture "cassées"
Par contre j'ai complètement zappé de séparer les 2 carters moteur.... vu que ce matin c'était déjà sec au toucher, j'ai laisser comme ca en esperant que la peinture parte pas en couille quand j'ouvrirais !

Info : Le microbillage donne un aspect nickel sous le vernis, par contre si vous le faites ne touchez JAMAIS les pièces avec les doigts sales : c'est juste l'horreur à nettoyer ensuite ( raison de plus pour vernir d'ailleurs ! )