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ah tiens ! je suis sur qu'ils se perdent dans le positionnement de la cible par rapport au capteur lors de la mesure de l'angle statique. il doit ne pas falloir prendre le milieu du capteur mais la fin ! la partie aimantée du capteur faisant 5mm de diamètre généralement, on a 2.5mm d'écart sur une diamètre de cible de 120mm a peu près ça fait quasi 3 degrés d'erreur....Réglage courbes ignitech sur tdr
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Le signal qui sort du capteur est du à des phénomène d'induction magnétique qui est directement lié à la modification de la distance entre le rotor et le haut du bossage.
Donc en principe pas de courant induit sur la haut du bossage du rotor mais uniquement à l'entrée et à la sortie.
https://transmic.fr/2016/07/14/yamaha/
Ensuite certains allumage utilise le pic positif ou négatif et d'autre le positif pour les bas régimes et le négatif pour les hauts régimes (ou l'inverse).
Donc rien ne vaut une courbe plate et la mesure à la lampe stroboscopique de l'avance réelle.
Olivier.
Donc en principe pas de courant induit sur la haut du bossage du rotor mais uniquement à l'entrée et à la sortie.
https://transmic.fr/2016/07/14/yamaha/
Ensuite certains allumage utilise le pic positif ou négatif et d'autre le positif pour les bas régimes et le négatif pour les hauts régimes (ou l'inverse).
Donc rien ne vaut une courbe plate et la mesure à la lampe stroboscopique de l'avance réelle.
Olivier.
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TZR250 2MA & 2XT, RD500s et TZR-V4 en construction...
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... juste pour le fun... sur sa moto, mon fils a usiné un morceau de fer pour faire lobe et, eventuellement tester pour y ajouter du poids... la moto marchait... puis, un jour, je lui demande ""t'as bien controlé l'avance de base ?"" ... sa reponse évasive m'a mis le doute... et j'a controlé à la lampe strobo... il y avait 10° de moins que prévu... du coup, j'avais le capteur en butée, alors, j'ai bouché les trous d'équilibrage... et l'avance de base de 7° est devenue bonne.
EDIT Ah putain, j'arrive pas à mettre la photo, j'essaierai à nouveau ce soir
EDIT Ah putain, j'arrive pas à mettre la photo, j'essaierai à nouveau ce soir
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LAvance statique c’est quand tu as une tête de Delco, un volant sans clavette peut probable. Vue la galère pour un réglage manuel précis. 3° ( +/- 1,5 ) de précisions c’est déjà bien surtout si le volant est petit . mieux tu as un coup de cul . Quelque soit les paramètres que tu rentre dans le logiciel tu reste dans les limites de la conception. Le décalage de la cible ét du capteur au PMH.( avance initial) et la longueur de la cible ( avance Max ).
J.inssiste trouve toi une stroboscopique à déphasage soyons fou, tu rentre 0 en avance initiale , avance à 0 . Et vroum... régime stable là strombe te donnera avec précision le décalage ( ° )de base entre le Pmh et l impulsion d entrée sur la cible.
Après est —ce vraiment indispensable..... Ben sa dépend de la’ longueur de la cible ( l avance Max )...
J.ai appris à mes dépens que les bricolages sur la périphérie du volant ( piste du capteur) sont de vrais source d emmerdes ssss.
D.ailleur rallonger une cible à base de soudure bofbof. Le mieux reste de bien tracer ( repérer) le départ de la cible, un coup de tours. Et souder une cible latéralement, jamais aux deux extrémités.
Dans l un de ces postes Thomas évoquait la possibilité d’une erreur d avance Max de 1 à 2° . Que ai jamais constaté mais je serais pas étonné que ce soit le cas.
J.inssiste trouve toi une stroboscopique à déphasage soyons fou, tu rentre 0 en avance initiale , avance à 0 . Et vroum... régime stable là strombe te donnera avec précision le décalage ( ° )de base entre le Pmh et l impulsion d entrée sur la cible.
Après est —ce vraiment indispensable..... Ben sa dépend de la’ longueur de la cible ( l avance Max )...
J.ai appris à mes dépens que les bricolages sur la périphérie du volant ( piste du capteur) sont de vrais source d emmerdes ssss.
D.ailleur rallonger une cible à base de soudure bofbof. Le mieux reste de bien tracer ( repérer) le départ de la cible, un coup de tours. Et souder une cible latéralement, jamais aux deux extrémités.
Dans l un de ces postes Thomas évoquait la possibilité d’une erreur d avance Max de 1 à 2° . Que ai jamais constaté mais je serais pas étonné que ce soit le cas.
- dinogt
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Le volan d'origine est TRES TRES TRES TRES gros et lourd, pas bon pour un vilo qui ne tiend pas beaucoupben_gt a écrit : Mais pkoi ne pas avoir laissé le volant tel quel et changé l'avance statique dans le boitier ?
Je voulais une avance tres faible pour le demarrage à la poussette... il me semble que j'ai 4°
Juste pour le fun, à Nogaro avec le LC Club, demarrage à la poussette, les reglages etaient merdiques, et, parfois le ralenti baissait trop et paf... ça repartait en arriere... tu parles, avec -6 ou -8°...
Edit: meme avec 165Ko, j'arrive pas à mettre une photo
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Il n'y a plus de place pour les photos, il faut passer par un hébergeur genre: https://fr.imgbb.com/ avec le risque de perte si l’hébergeur ferme.
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- En rodage
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c'est vrais, faut juste faire gaf a laisser suffisamment de matière entre les aimants et le fond de la dent = redent = cible. 2 mm semble être le minimum pour éviter que le capteur perçoive l'influence des aimants. Les extrémités arrondis d'une dent creuse faite a la fraise n'ont pas la précision d'angle ( ° ) d'une dent bien rectangulaire mais sa marche et prévoir 1 ou 2° de plus n' a rien de rédhibitoire.
Une bonne cible c'est 1.5cm de large 2mm de haut/profondeur et de longueur angulaire désirer, rectangulaire et entre fer au mini . Faire moins ont rentre dans le domaine de l'expérimentale
Une bonne cible c'est 1.5cm de large 2mm de haut/profondeur et de longueur angulaire désirer, rectangulaire et entre fer au mini . Faire moins ont rentre dans le domaine de l'expérimentale
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Je suis dee retour du banc! Après avoir fait un contrôle a la strobo de la bonne avance statique, chose que je n'avais jamais fait, étant sur de ma mesure au disque, 2.5° d'écart !!! a la hausse. J'augmente donc ma valeur d'avance statique, je fais un contrôle de la "performance" du boitier pour reproduite l'avance demandé, jusqu’à 10.000trs, 10° puis 20° puis 30°, on est bon.
J' en profite pour rectifier la courbe histoire de reprendre un peu d'allonge a haut régime car la moto était flemmarde et je procède a la comparaison des tensions d'alim.
La carb était bien grasse puisque celle avec laquelle j'ai roulé a Ales en octobre, donc le chiffre brut a la roue est faussé, mais on s'en fou je fais les tirs dans la foulée :
Tension alim avec alternateur et alim via batterie indépendante : MEME PUISSANCE !!!
Alors je sais pas si ça clôt le sujet, ou si ça remet de l'huile sur le feu du débat, mais pour moi, ca ne sert a rien de se passer d'alternateur....
Bon, ce que je dois préciser c'est que la moto tourne avec un boitier ignitech P4, le moteur est un V4 avec 2 bobines jumo, chacune fait péter 2 cylindres ensemble (plus d'étincelle perdue), la batterie est une lithium-ion 4S (sans BMS) couplée a un alternateur+régulateur délivrant moteur en route 14.4V de charge. L'ensemble a été comparé a accu lithium-ion 4S-2P en 16.8V.
Peut être que j'ai obtenu ce résultat car le couple batterie lithium/alternateur fourni quand même un tension généreuse et que certains qui ont fait le test avaient un alternateur plus faiblard un et condensateur, ou une petite batterie plomb classique ?
Peut être que les problèmes du boitier P2 ne sont pas reproduits dans le P4 ?
J' en profite pour rectifier la courbe histoire de reprendre un peu d'allonge a haut régime car la moto était flemmarde et je procède a la comparaison des tensions d'alim.
La carb était bien grasse puisque celle avec laquelle j'ai roulé a Ales en octobre, donc le chiffre brut a la roue est faussé, mais on s'en fou je fais les tirs dans la foulée :
Tension alim avec alternateur et alim via batterie indépendante : MEME PUISSANCE !!!
Alors je sais pas si ça clôt le sujet, ou si ça remet de l'huile sur le feu du débat, mais pour moi, ca ne sert a rien de se passer d'alternateur....
Bon, ce que je dois préciser c'est que la moto tourne avec un boitier ignitech P4, le moteur est un V4 avec 2 bobines jumo, chacune fait péter 2 cylindres ensemble (plus d'étincelle perdue), la batterie est une lithium-ion 4S (sans BMS) couplée a un alternateur+régulateur délivrant moteur en route 14.4V de charge. L'ensemble a été comparé a accu lithium-ion 4S-2P en 16.8V.
Peut être que j'ai obtenu ce résultat car le couple batterie lithium/alternateur fourni quand même un tension généreuse et que certains qui ont fait le test avaient un alternateur plus faiblard un et condensateur, ou une petite batterie plomb classique ?
Peut être que les problèmes du boitier P2 ne sont pas reproduits dans le P4 ?
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Pour ma culture perso.... Je connais pas le boitier P4. (bon j'ai regardé )
Ce boitier
- a 4 sorties indépendantes
- a 2 entrées indépendantes
Les performances viennent peut-être du fait qu'il a 4 condensateurs d'allumage (4 parties puissance <=> 4 boitiers CDI mono cylindre).
Tu as un lien vers les bobines jumo ?
Olivier.
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Les performances viennent peut-être du fait qu'il a 4 condensateurs d'allumage (4 parties puissance <=> 4 boitiers CDI mono cylindre).
Tu as un lien vers les bobines jumo ?
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Ça correspond assez à ce qui a tjs été dit.
Tant que tu restes sur du "basique" avec peu de régime, ça fait très bien le job quelle que soit la config de l'alim.
Là où ces boîtiers sont décriés c'est dès que tu tapes dans le costaud donc dans les CC à fort régime de rotation (>12.500).
Donc sur ton LC même amélioré, tu es loin (à mon avis) des 300Cv/l.
Schématiquement, tant que tu dépasses pas 190-200 allumages/sec/canal et 250Cv/l, ce sont de bons produits.
Tant que tu restes sur du "basique" avec peu de régime, ça fait très bien le job quelle que soit la config de l'alim.
Là où ces boîtiers sont décriés c'est dès que tu tapes dans le costaud donc dans les CC à fort régime de rotation (>12.500).
Donc sur ton LC même amélioré, tu es loin (à mon avis) des 300Cv/l.
Schématiquement, tant que tu dépasses pas 190-200 allumages/sec/canal et 250Cv/l, ce sont de bons produits.
kalmheur2pki
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
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