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Et ben ça rigole pas chez toi le week-end !
Bravo c’est magnifique !

Comment fais tu l'étanchéité/fixation du raccord en vé dans le carter ?
Quelle est la section des tubes en alu ?

Pour essayer de mieux comprendre:
la moto de ben-gt etait équipe au depart d'un moteur 500 rdlc stock
le nouveau moteur reprend les carters inferieurs qui sont equipés decylines 125 yz

combien de chevaux pense receuillir e conoepteur? et plus gobalement qls sont les ava ntages de ce nouveau moteur

perguntas

Riddick68 a écrit :Comment fais tu l'étanchéité/fixation du raccord en vé dans le carter ?

le raccord en V ou en T tout dépend comment on le regarde est soudé a la pompe a eau. J'ai viré, j'ai tourné, je n'ai rien trouver comme solution pour immobilisé le raccord sur la pompe a eau, de manière esthétique, et mettre un joint torique d'étanchéité.

Riddick68 a écrit :Quelle est la section des tubes en alu ?

16mm de diamètre intérieur

perguntas a écrit :la moto de ben-gt était équipée au départ d'un moteur 500 rdlc stock

A peu près! Les carters, cylindres et culasses sont d'origines, mais ils étaient pas tout a fait stock à l'intérieur…

perguntas a écrit :le nouveau moteur reprend les carters inferieurs qui sont équipés de cylindres 125 yz
combien de chevaux pense recueillir le concepteur? et plus globalement quels sont les avantages de ce nouveau moteur

A peu près ! plus précisément, le carter inférieur de 500LC d'origine, un carter supérieur de 500 LC complètement modifié pour accueillir les nouveaux cylindres et intégré une arrivé d'eau de refroidissement au niveau des embases de cylindres, les usinages des roulements de vilos sont repris une fois les carters modifiés et réassemblés.
pour les chevaux je ne sais pas, madame Irma doit savoir peut être. Dans la théorie je dirais 35cv 1 yz donc 140cv 4 yz .... mais ca c'est dans la théorie ou dans mes rêves.

ben_gt a écrit :

Riddick68 a écrit :Comment fais tu l'étanchéité/fixation du raccord en vé dans le carter ?

le raccord en V ou en T tout dépend comment on le regarde est soudé a la pompe a eau.

Ça provoque pas de déformations au niveau du carter ?

ben_gt a écrit :

Salut à tous,

Pas facile de faire élégant avec tous ces tuyaux.
Je crois voir que tes deux boites à eau avant/arrière, sont différentes. Pourquoi ?
Je pensais que tu allais trouver une solution pour rendre démontable ton raccord en Y avec un joint torique dans le bossage inférieur et un arrêtoir genre plaquette demi-lune par le dessus ou vis tangentielle latérale dans une gorge. Ce qui t'aurait permis de faire tous les tubes alu d'une seule pièce exceptés deux petits caoutchouc à l'arrivée dans les boites à eau.
Pour la boite à eau arrière, une arrivée latérale aurait suffit et te permettait de réduire la longueur de tuyau.
Enfin, c'est toujours plus facile à distance, n'est-il pas !

Francis.

fpayart a écrit :Je pensais que tu allais trouver une solution pour rendre démontable ton raccord en Y avec un joint torique dans le bossage inférieur et un arrêtoir genre plaquette demi-lune par le dessus ou vis tangentielle latérale dans une gorge. Ce qui t'aurait permis de faire tous les tubes alu d'une seule pièce exceptés deux petits caoutchouc à l'arrivée dans les boites à eau.

Enfin, c'est toujours plus facile à distance, n'est-il pas !
Francis.

Je pensais aussi trouver un solution pour rendre le Y démontable, solution que je n'ai pas trouvé, première cause, l'épaisseur disponible autour du logement ou s'emboite le Y est très maigre!!
j'avoue que j'ai pensé a tout sauf a la (ou les) vis tangentielles dans une gorge et c'est bien dommage car l'idée me plait ! en taraudant tangentiellement la pompe a eau (bien que ca soit fin) ou en faisant un anneau cylindrique avec les taraudages des 2 ou 3 vis de fixation, qui s'emboite sur la pompe et uniquement percer la pompe a eau pour laisser passer les vis (je sais pas si je m'exprime bien). Un anneau de 5mm au rayon en 7075 taraudé avec 3 vis M5 ca l'aurait fait sans probleme sans être trop gros. Le Y se fini avec un porteur de joint torique et juste au dessus la gorge ou viennent se bloquer les vis …

Bref ca sera l'évolution 2 si je dois modifier...

fpayart a écrit :Pour la boite à eau arrière, une arrivée latérale aurait suffit et te permettait de réduire la longueur de tuyau.

Je voulais au début, mais j'ai un tube qui cadre qui passe pile devant l'endroit ou devais sortir le piquage latéral donc déjà ca coinçait, et 2 -ème problème le carter est plus fin au niveau de l'embase des cylindres (un banc est incliné a 20° et l'autre a 30°) ce qui m'empêchait de réaliser un taraudage M20 sans faire un gros entonnoir puisque le carter manque d'épaisseur.
Je me suis donc diriger vers une entrée centrale, pour pallier aux 2 premiers problèmes.

Les choix techniques sont propres à ce que j'ai imaginé au moment ou j'y ai travaillé, et en débattre a plusieurs aurait peut être débouché vers des solutions plus simple/efficace et ou esthétique…

Oui, tu es sur la bonne voie, ou tout simplement deux goupilles Béta ou fendues, à l'horizontale dans le corps de pompe, à ras de l'embase de ton Y.
Aussi, ta sortie vers l'avant aurait pu être coudée à 180°, sans durite caoutchouc.

Suite et fin de l'adaptation du rotor/stator.
Mise en place d'un petit indexeur du rotor se prenant dans la rainure de clavette du rotor. Impossible d'utiliser le logement de clavette d'origine du vilo, il est bien trop loin, le rotor ayant le bon angle de cône mais pas le même diamètre il avance moins sur la queue de vilo ... Cet index de positionnement permet de toujours retomber a la même position a chaque démontage et évite ainsi de mesurer l'avance statique et reprendre la reprog du boitier.

Je vais peut être encore essayer de faire quelques usinage histoire de gagner encore un peu de poids, mais les formes nécessaires au bon fonctionnement sont déjà faites.






Dans la foulée, ouverture d'un colis important ! Les dernieres pièces me permettant de boucler les hauts moteur, des valves, des couvercles de valves et des culasses a dômes séparés, provenance directe de chez Sergio90. De quoi finir les commandes de valves, les cables et le raccordement au moteur d'ypvs. De quoi aussi travailler sur les sortie d'eau, des culasses au radiateur et les dômes.



La suite demain !

Il y a des pièces qui me disent quelque chose...

Finalisation des commande de valves, avec mise en place de ces dernières, fixation du doigt de commande sur l'axe, fixation des poulies de valves sur les axes principaux et câblage de l'ensemble depuis le moteur d'ypvs via 3 câbles pour 2 poulies... C'est pas moi qui en ait eu l'idée mais sur le papier c'était pas mal, et ça éviter de faire une poulie de commande a 4 câbles et surtout d'avoir un 4 eme ensemble câble/gaine... Dans la protique ça marche plutôt bien, pour pas dire parfaitement.






au passage, pensez vous qu'il soit réellement utile de percer les couvercles de valves pour leur faire une mise a l'air ? c'est pas un moteur de route, donc niveau nettoyage c'est fait régulièrement, je me pose la question plutôt niveau volume d'air emprisonné, avec les valves qui collent un peu a cause de l'huile, est ce que le logement pourrait il pas monter en pression quand la valve s'ouvre et réduit le volume disponible dans le haut du cylindre au niveau du fameux couvercle ?

Beau boulot, comme d'habitude !
Pour la question des capots de valves drainés, perso j'en suis revenu, ça rajoute encore des durites et du bordel sur la moto. Si les valves ont une rainure ou équivalent qui permet à la mélasse de repasser dans l'échappement (et à l'air emprisonné de s'échapper, bien qu'à mon avis si le volume dans le capot n'est pas trop petit, ça n'a pas d'importance), alors ça roule sans mise à l'air (surtout si tu nettoies régulièrement).

Sur un Aprilia RS 250, une fois toutes les 5-6 journées de piste, c'est largement bon...

J'en suis pas encore a serrer les bougies et démarrer, mais j'ai des pièces a commander et j'en profite pour grouper...
Très souvent dans les post, il revient la R5184 comme bougie incontournable surtout qu'elles s'utilisent avec des antiparasites "normaux".
Par contre, dois je partir sur du 105 comme les CC, ou ça risque quand même d'être trop froid (d'origine sur l'YZ c'est du 9) et je m'oriente plutôt vers du 9 ou 10 ?!

les lignes droites seront plus longues que ce que tu ferais avec l'YZ... mais avec la cylindrée que tu as tu vas pas être tout le temps entre 10 et 11000

moi je resterai sur du 9 ou 95 car pour passer à du 10 faudrait vraiment lui en foutre plein la g.... par temps chaud

5184 ce sont les courtes (comme sur RGV) mais si tu peux mettre celles de longueur normale (7376) ça peut valoir le coup de regarder leur tarif

ah ben niveau prix, il y a a boire et a manger !
de manière générale les 7376 se trouve "facilement" en 9 et 10 à prix correct (si remise pro), les 5184 il y a quasi que de la 105 de dispo et c'est pas donné sauf chez 3AS racing !

Salut
Chez Webike, il y a de la R7376 à très bon prix,
et pour un 4 cylindres, le port est largement amorti.

https://japansparkplugs.com/boutique/fr/

Les denso vont très bien aussi

Ces dernières années je roulais avec ça ( IA01-32 en remplacement des ngk 7282A )
sur le nx4 avec capteur deto sous bougie.

Rien a dire.

Ce site, pour avoir une vision des compatibilités ngk->denso
http://www.tso.us.com/parts-book/honda/ ... -plugs.asp

quelques nouvelles, pas trop bosser sur le moteur ces derniers temps, entre le championnat klass GP qui reprend et l'été qui approche... Mais ça avance quand même, une grosse partie du circuit d'eau partie radiateur de faite, pipe d'admission imprimé 3D made in AEB faite, ca permet de vérifier le positionnement des carbus, de s'apercevoir qu'il y a du boulot pour gagner de la place ne longueur, sinon la boite a air ne passe pas, bref de quoi reprendre du service !!!

fabrication des pipes d'eau de sortie culasses, modification d'un radiateur de 600 CBR pour recevoir les entrées d'eau chaude du banc avant et arrière et montage d'une sonde de t° d'eau









le radiateur s'appuie sur le GB avant, mais il y a une petite cale mousse de 5mm qui permettra d'avoir un poil de jeu par la suite.

ben_gt a écrit :le radiateur s'appuie sur le GB avant, mais il y a une petite cale mousse de 5mm qui permettra d'avoir un poil de jeu par la suite.

ou raccourcir le GB, car 5 mm c'est pas beaucoup si on prend en compte la déformation du train avant au freinage + les vibrations du GB (et du radia)